Départ d’Aslim à 4h am en charrette conduite cette fois par Sadou. Ce dernier ne possède pas le talent d’Amed car l’âne avance très lentement. Selon la promesse du guide, nous devions arriver à Gorom avec une caravane de dromadaires qui se dirige au marché de bétail. Sans surprise mais avec déceptions, nous constatons à notre arrivée à la montagne sacrée de Gorom que c’est un autre mensonge! Nous allons attendre le lever du soleil sur la montagne et nous diriger vers Gorom pour le marché. La montagne est située tout près de la maison du maire de Gorom et est un lieu de demandes et d’offrandes du peuple. Sur la marche vers le centre de Gorom, je trouve un café Internet. Je veux savoir à quelle heure et où se tiendra ma première rencontre pour le stage. Enfin, j’ai eu accès, très lent, mais j’ai ma réponse.

Après le marché artisanal et alimentaire, nous visitons le marché de bétail où nous assistons à un habituel saignement d’un jeune dromadaire, un trou percé à endroit précis sous le cou. Issa nous explique que c’est pour éviter qu’il soit trop fort et devienne dangereux. Un homme tient sa bouche fermée et l’animal ne bouge pas d’un iota. Spectacle tout à la fois horrifiant et beau (la couleur du sang sur la sable).

Arrivée à la Mission Catholique de Gorom, nous sommes aussi bien accueillis, même si nous n’y ne dormirons pas une autre nuit. Épuisées, Charlotte et moi se posons là pour tenter une sieste. Le gardien nous offrira une chambre libre. Non, mais quelle hospitalité! Nous discutons de notre désir d’aller dormir dans les dunes à 24 km de Gorom. Mais Issa nous en découragera en demandant un extra monétaire. Oh que non! Nous avons payer assez cher comme ça pour ce tour et pour ce guide!

Issa reviendra plusieurs heures plus tard avec une charrette, un âne, Amed, charretier de 16 ans au regard intelligent

et Sadou,le »boy » d’Issa de 24 ans. Les blancs embarquent sur la charrette pour les 6 km qui nous séparent de notre prochaine destination, Aslim, sauf Joël qui ne marchera pas très longtemps à nos côtés car Amed conduit à merveille cet âne qui marche à un pas très rapide. Il manie le fouet de bois à merveille. Une feinte au ras le dos de l’âne suffit pour le faire avancer. Agréable moyen de transport!

Issa installe une natte au sol entre 2 cases faites de nattes (étant un peuple nomade, c’est facile et rapide à installer et désinstaller). Sadou nous fait le thé pendant qu’Issa se tape une longue sieste. J’attends la 3e tournée de thé qui est la meilleure, la plus sucrée pour ce thé vert chinois très amer. Les enfants se sont amassés près de nous pour mieux nous observer. Malheureusement, nous ne pouvons leur parler car ils ne parlent pas un traître mot de français. Les boeufs aussi semblent curieux et s’approchent de plus en plus. On ne se sent pas très à l’aise. Si nous avions un interprète, ce serait plus intéressant et ce n’est pas Sadou qui semble vouloir jouer ce rôle à temps plein. Il nous apprendra que la mère qui est tout près avec un bébé au bras et enceinte ne peux pas nourrir correctement le bébé car son lait n’a pas la même composition étant enceinte. C’est assez triste à voir un bébé malade. Les enfants nous observerons jusqu’à la tombée de la nuit, la plupart du temps en silence, sauf quand Charlotte et les gars se vaporisent d’insecticide. Ils se diront entre eux: ils se mettent du parfum. Un groupe d’enfants qui n’a pas eu assez de place pour nous observer de très près s’est installé tout juste un peu plus loin et commencent à chanter doucement. Ils vont s’occuper de la chèvre à trois pattes qui appelle sa mère pour recevoir le lait maternel. Cela prendra plusieurs appels. Lorsqu’elle arrivera enfin, les enfants la placeront au bon endroit le temps de l’allaitement. Ils sont nettement plus responsables que nos petits ces gamins. Ils n’ont pas le choix pour la survie de la famille.

Des femmes débutent à faire aller leur pilon. C’est une activité qui prend beaucoup de leur temps, en plus de la lessive à la main, le nettoyage de la demeure, les enfants, la cuisine, la cuisson… Comment trouve-t-elle le temps de s’accoutrer aussi joliment?

Un homme arrive en dromadaire, c’est le chef de la famille. ll viendra nous saluer et repartira attacher son animal. Le dromadaire s’assoie jusqu’au lendemain à proximité. Je vais l’observer et aller voir s’il dort de temps à autre. Il est si calme.

Avec notre guide endormi, au diable la visite des alentours. Il se réveillera que pour nous préparer le souper, un poulet encore plumé. Nous mangerons tard et il se réendormira rapidement. Une fois la cuisson du poulet terminé, une femme viendra faire son hygiène d’orteils au feu. Au moins ici, pas de gaspillage de l’énergie. Elle semble brûler une partie de sa peau.

Les gars dormiront dans une case sur un matelas posé sur un lit de branches de bois, tout comme  Charlotte et moi, dans un espace plus ouvert (et beaucoup plus frais, voire froid). Je crois que nous  avons dû chasser une famille pour que l’on puisse dormir là. Mon dos n’accepte pas de dormir sur les  branches. Je prends ma natte et la pose directement au sol. Ouch, je ne dors pas de la nuit et je suis  contente que nous ayons accepter de se lever à 4h am.  Quelle drôle de visite aujourd’hui! Nous n’avons  jamais été aussi étrangers que cela!

Jour 12                      

Chacun à l’arrière d’une moto, nous filons sur la piste pendant une vingtaine de km en direction du village   Koïrézena. Ballade agréable pendant laquelle je questionne mon chauffeur. Devinez de quoi nous parlerons? L’environnement au Burkina. Il a conscience de la pollution causée par le plastique, mais se demande si l’essence (des motos) est nuisible? Ok, il y a des choses essentielles qu’ils doivent savoir et c’est la raison de mon stage. J’ai la confirmation que je ne suis pas ici pour rien!  Nous ferons un petit arrêt pour visiter un petit village Peuhl pour ensuite s’arrêter à Koïrézena. En chemin, nous voyons des groupes de femmes s’affairer au pilon pour le mil. C’est une belle chorégraphie à voir, mais ce qu’elles travaillent fort. Et la plupart du temps, elles ont un bébé attaché au dos par un bout de tissu qui revient autour du ventre.

À Koïrézena, nous serons pris en charge par les guides de ce village d’accueil d’écotourisme (Issa en profitera pour se payer un congé non mérité!). Le projet a vu la jour grâce à une association française, Tourisme Développement Solidaire (TDS). Quel que soit le métier exercé ici, tous reçoivent une formation. Le village est administré par un gérant assisté d’un comptable, un boutiquier, un économe et opéré par 2 gardiens, 2 guides, 2 serveurs et 2 équipe de 3 cuisinières. Un rapport doit être rendu à TDS à la fin de la campagne (saison) touristique. Les revenus générés sont de l’ordre de 1.4 millions CFA. En 2008, ils ont atteints 1.13 millions. Plusieurs séjours sont réservés à partir de la France avec un potentiel de 8-12 clients. Les activités proposées sont de l’animation des Sonjey (l’ethnie majoritaire de Koïrézena), des Peuhls, des Bellas, visite de Gorom, d’Essakane, des maraîchers (50 familles). Et quand il n’y a pas de clients, les gens viennent traîner ici, c’est leur lieu de rassemblement.

Il n’y a pas d’eau courante ni électricité par ici, mais une pompe à la sortie de notre hébergement. Je prends mon rang comme les Burkinabé pour remplir moi-même nos bouteilles, malgré que les femmes m’offrent de le faire. Je veux voir quelle force cela prend. Pas si pire. Bien foutu ces forages! Héritage de l’aide au développement. Michel viendra à son tour pomper l’eau et il le fera aussi pour remplir quelques contenants des Burkinabés. Il attirera l’attention davantage car il est rare de voir un homme exécuter cette tâche.

Nous allons prendre une grande marche au soleil pour visiter le maisons joliment décorées par les femmes du village. Elles ont coutume de peindre sur leur case avec de beaux motifs aux couleurs vives pour attirer le regard des hommes, faire un cadeau à leur mari orpailleur lors de lors retour au bercail et se voir récompenser par celui-ci en argent. Mais avec le temps et l’appât du gain, une majorité des femmes a délaissé cette coutume, faute de temps, pour travailleur elle aussi à la recherche de l’or.

Nous continuons notre chemin pour une visite à une école nouvellement construite, de niveau collégial, dans un espace désertique (pour pouvoir desservir plusieurs villages). Nous somme accueillis par une ribambelle de 97 étudiants en pause. C’est le délire! Les enfants âgés de 13-16 ans nous entourent et nous empêchent de circuler. Ils se précipitent pour nous toucher les mains, les bras. Nous réussissons à parler avec leur l’unique enseignant. Il attend du renfort, un autre enseignant. La classe est belle et grande, mais quel nombre impressionnant d’élèves! Sur notre chemin de retour, nous observons la composition de la terre qui sert à donner la couleur rouge aux peintures des maisons et une coin de terre jaune, de l’ocre que je vais rapporter à une amie qui m’a demandé du sable d’Afrique pour sa collection. Le seul sable était à Gorom, et je trouve que l’ocre est plus représentative du pays.

En marchant plus tard avec Issa, nos apprendrons qu’il aurait été réquisitionné par un marabout et battu par celui-ci. Lorsque ses parent ont appris la chose, ils ont entrepris des démarches auprès du gouvernement pour reprendre leur enfant. Chose faite. Les marabouts sont des espèces de maître envers qui les enfants doivent tout et donnent tout. Ils travaillent de jour pour remettre leur gain au marabout et apprennent le Coran la nuit. Pour toute erreur lors des récitations, ils sont battus sur le champ. Quelle horreur! La beauté des troupeaux de zébu et de moutons dirigés par des jeunes bergers qui se dirigent vers le village me changeront les idées.

Le soir venu, nous décidons de parler sérieusement à Issa de nos insatisfactions. Nous avons appris par notre guide que notre visite n’a jamais été annoncé, sauf le jour même. L’équipe de village a du se rassembler in extremis, n’ayant pas eu de clients avant nous. Charlotte entamera la discussion et j’enchaînerais à mon tour au sujet de son manque de respect, sa malhonnêteté et de nous faire courir alors que ce n’est pas nécessaire. Tous s’exprimeront et nous laisserons Issa s’expliquer qui dira comprendre nos insatisfactions et qu’un ajustement aura lieu. Je suis certaine que nous sommes un des rares groupes à ne pas se laisser faire et s’exprimer ainsi. Une dynamique socialement intéressante que je suis en train de vivre.

Le soir venu, nous parlons avec le gardien, un autres employé et Issa. Ce dernier décide de nous divertir en racontant des contes et devinettes. Il semble pas le moindrement ébranlé par notre sérieuse discussion. J’ai hâte de me coucher dans notre petite chambre qui nous offre un beau spectacle si nous laissons la porte ouverte: un ciel étoilé. Alors que tous sont  couchés, je jase avec le gardien frigorifié vêtu d »un duvet, alors que je n’ai qu’un t-shirt et mon paréo. Nous rigolons un coup et je décide d’aller prendre ma douche (en plein air).

Avant de m’endormir, je débute la lecture d’un petits recueils de contes bilingues (français et sonjey, la langue locale) qu’un des employés m’a prêté. La production des recueil  est une initiative qui a vu le jour  par des villageois chargés de l’alphabétisation en collaboration avec d’anciens voyageurs. Les « alphabétiseurs » collectent et rédigent des contes qu’ils font parvenir en France au groupe des anciens voyageurs qui se charge de la mise en forme et de l’édition. Ces recueils sont vendus aux visiteurs qui séjournent à Koïrézena, mais surtout ils participent à la sauvegarde des traditions et sont intégrés au programme d’alphabétisation du village. Pour officialiser et pérenniser cette action, le groupe des anciens voyageurs a créé en France une Association appelée  »SAABU ». Cette explication détaillée, je l’ai trouvé sur Internet et je comprends trop tard que c’était un recueil en vente. Dans l’un des contes je retrouve la petite morale de la fin suivante: les femmes sont toujours.

Jour 13

Ce matin, nous visitons d’autres maisons décorés, suite à nos plaintes à ce sujet. Nous visitons l’intérieur de la maison de notre guide. Aye! Il y a des vêtements et tissus d’étaler partout. Mais sinon, c’est fort joli.

Issa s’absente à nouveau et nous aurons un grand temps libre sous la terrasse ronde, à l’abri du soleil. Je demande au gérant et au guide si je peux les interroger à propos de questions relatives à…l’environnement, tout en les filmant. Mais oh malheur, j’ai laissé la batterie dans le reste de mes bagages à la Mission Catholique de Gorom. ce qui me vaudra plusieurs blagues des Français. Pour une fois que j’ai une occasion en or, avec un public captif! Je vais tout de même poser mes questions pendant que Charlotte filmera avec ma caméra photo. Il va falloir que je pose la question à propos des déchets de plastiques omniprésents, ici aussi.

Je lance aussitôt la question. Il existe un programme de gestion des déchets d’EAU VIVE. Une fois semaine, une brigade de femmes effectue la collecte. Il faut croire que c’est insuffisant car je ne vois pas de différence avec les autres villes. Le gérant mentionne qu’ils se doivent de sensibiliser la population pour ne pas brûler les déchets, que cela touche les enfants par la pollution atmosphérique. Encore une fois, une question d’éducation.

Et l’eau, qu’en est-il à propos de l’approvisionnement et la salubrité? À mon grand étonnement, il existe une opération nommée SAGA qui consiste à bombarder les nuages pour provoquer la tombée de la pluie à Ouagadougou. Et ben, c’est comme Pékin qui a bombardé les nuages en pleine période de sécheresse pour recevoir de la neige en novembre 2009! Dis donc, les Burkinabés possèdent plus de techniques que je croyais. Mais je suis surprise que des Africains tentent de déjouer leur mère nature tant vénérée et habituellement respectée. La modernité occidentale apporte décidément son lot de problèmes, le plastiques et maintenant le contrôle de la nature. Le problème selon le gérant n’est pas tant la quantité d’eau disponible que l’insuffisance en eau potable. Une technique efficace est utilisée pour purifier l’eau à l’aide d’un tamis et de roches. Je leur parle d »une technique solaire de purification que j’ai découverte via l’Internet lors de mes recherches pour la production des fiches thématiques de mon projet de stage. Quant à l’assainissement de l’eau, il y a du travail à faire dans les marigots (mares) du village car il est infesté d’insecticides.

Et l’énergie solaire? Il y a quelques panneaux solaires. La TDS est venue faire des démonstrations de cuiseurs solaires, mais le projet n’est pas allé plus loin. Et ce type de cuisson est difficile pour la cuisson du plat national, le To. Par contre, ils utilisent la technique du foyer amélioré qui est une céramique construite avec du fer, et capable d’absorber la chaleur pour après la restituer à la marmite. Elle permet d’économiser 40% de bois (ou de charbon). Le bois est la matière la plus utilisée pour la cuisson. Le village aimerait faire une campagne de sensibilisation pour démontrer l’importance et le rôle important des arbres. On me nomme l’Acacia, un arbre à propriétés thérapeutiques contre l’une des maladies les plus répandues: le paludisme.

Et l’énergie éolienne? Manque de vent au village, plus adapté pour Ouagadougou.

Et l’agriculture? Les semis, les OMGs? Les semis proviennent d’ici même et les OMG, c’est trop cher et pas durables.

Les transports? Le vélo est très présent, plus que dans les pays limitrophes. C’est l’héritage de l’ancien président, Sankara, qui se effectuait ses déplacement en vélo.

Et les changements climatiques? Ils ont en pris conscience le 1er septembre avec les inondations extraordinaires.

J’ai terminé juste à temps pour le dîner. Nous allons ensuite visiter les jardins splendides des maraîchers. Ah, ils là les légumes qui me manquent tant. Comme j’aimerais en manger davantage. Il y a du chou, de la laitue, des pastèques, des concombres, des carottes, des haricots, des tomates, des patates, des oignons verts. Ça fait du bien de voir de la verdure. Merci Koïrézena, continuez votre travail solidaire et encouragez l’art si bien fait!

Issa nous presse de prendre le déjeuner en 15 minutes, question de ne pas faire attendre le camion des marchands en route vers Markoye. Moi qui croyait que les Africains avaient le temps…on repassera!

Issa nous fait découvrir un autre type de transport que peu de blancs utilisent. Nous voilà assis ou debouts sur la marchandise des différents marchands à nos côtés, dans la boîte du gros camion, à ciel ouvert. Le bétail est aussi transporté par ces camions. Fidèle à mon habitude, j’en profite pour discuter avec un voisin Burkinabe. Il est en attente de réponse pour un travail de chauffeur à la mine. En attendant, il se promène d’un marché à l’autre pour y vendre du savon liquide. Je lui demande si c’est un produit naturel. Comme je m’en doutais, réponse négative. Je ne peux pas m’empêcher de glisser une note écolo dans chacune de mes discussions burkinabé. Si cela peut contribuer à semer une graine dans l’esprit de l’un de mes interlocuteurs, ça vaut la peine! Je suis bien ici pour un stage en éducation relative à l’environnement. Et puis, ce n’est vain puisqu’ils sont étonnamment réceptifs. Certains semblent croire que les blancs possèdent la science infuse, autant en profiter d’une façon positive!

Nous marchons quelques minutes pour se rendre à Markoye. J’aime déjà. La première chose que nous voyons est un grand lac avec du bétail. Rafraîchissant! Nous déambulons ensuite à travers le marché coloré d’alimentation et d’artisanat pour finir avec l’impressionnant marché de bétail. Je m’attarde sur celui des dromadaires aux airs si doux et si calme. Nous apprenons que plus un marchand est vêtu de couleurs, plus il est riche. Et de la couleur, il y en a par ici! Aucune femme en vue pour la vente du bétail et plusieurs turbanés. Un joyau pour les yeux!  Ils possèdent une grâce de mouvements enviable. Nous y allons de quelques blagues avec les marchands qui tentent de nous vendre le bétail: bien sûr, sur l’avion, y’a pas de problèmes, on achète tout!

La chaleur nous accablant, nous allons manger et se reposer au paisible et joli gîte de Markoye, quelque peu à l’écart du marché. Après le repas, je m’installe sur une chaise (de bois!), sous le grand arbre à proximité de la porte d’entrée du gîte. J’observe le trafic qui circule devant moi: hommes sur dromadaire, groupe de femmes magnifiquement habillées et parées de beaux bijoux, enfants en route pour le dîner à la maison, troupeau d’animaux. Des enfants viendront roder autour pendant un bon bout temps alors que je m’amuse avec un chevreau. Un turbané viendra faire une pause de yoga (la chandelle) pour que je le prenne en photo (et fait rare: sans demander pour regarder la photo par la suite). Des écolières viendront me saluer en se prosternant à mes genoux. Inhabituel comme salutations! Je vis bien dans le moment présent. J’apprécie l’ombre de ce gigantesque arbre et la beauté du paysage et des habitants qui le composent. J’apprécie cette douce solitude à ne rien faire sauf regarder. Il avait raison ce mec de la RFI qui était ici pour enregistrer des sons, un paradis de paix que le Gîte de Markoye.

Je retourne au gîte pour le thé et prise de photos des jolies cases. Les écolières viendront s’installer dans le cadre de la porte pour m’observer en attendant que j’aille à leur rencontre. Je leur pose des questions pour leur faire plaisir et quelques photos. Elles sont si mignonnes et gentilles. Je comprends plus tard leur grande admiration à mon égard: elles croyaient que j’étais enseignante. Est-ce un signe? Qui sait!

J’aurai aimé rester ici plus longtemps, mais le guide a prévu que quelques heures et il ne semble pas pouvoir changer les plans. Prochain moyen de transport: un grand 4 x 4. Cette fois, la boîte arrière est fermée avec fenêtres. On y entasse d’abord les femmes. Oh non, pas moi, je suffoque et me sens vraiment trop à l’étroit. J’opte pour le toit, avec 14 Burkinabé, au lieu des 11 à l’intérieur! Ouf, je respire! Pour ne perdre notre place, nous sommes là bien à l’avance. Nous attendons le patron…je me demande ce qu’il peut bien foutre pour nous faire attendre si longtemps. Réponse que je n’obtiendrais pas. À la dernière minute, Issa se glisse près de moi avec son unique bagage (un petit sac de cuir semblable à une mallette de portable). Mais j’ai besoin d’une pause de ce guide prétentieux qui manque de respects envers les gens.  Je tasse sa mallette subtilement un peu plus loin, technique qui s’avérera efficace.

J’ai de bons voisins (tous turbanés) de route qui parle presque pas le français. À ma gauche, un marchand de bétail, ou plutôt un éleveur de bétail. Parenthèse: plusieurs éleveurs peu éduqués laissent le travail de marchandage à des marchands, ne connaissant pas la valeur de leur bétail, et prennent un cote sur la vente finale. À ma droite immédiate, un homme qui veut apprendre le français. Et à ses côtés, un tradi-praticien (j’ai vu son certificat!) qui vend des médicaments naturels contre des maladies spécifiques. La piste (route) est faite de terre rouge et la camion file (très) tranquillement par sa surcharge et son chauffeur quelque peu plus pépère que d’autres. Tous les véhicules qui nous suivent viennent qu’à nous dépasser. Et chaque fois, nous avons droit à un nuage de poussière rouge. Je me protège du mieux que je peux en baissant ma tête couverte d’un chapeau à large rebord et en plaçant mes mains sur ma bouche et mon nez. Lorsque le nuage disparaît enfin, mes voisins me disent: fini. Comme j’envie leur turban! Je vais m’en procurer un aux couleurs des Touaregs. Mes voisins sont si gentils et bienveillants que je dois les prendre en photos. Ils me feront honneur, vous verrez, si c’est pas déjà fait.

Le camion s’arrête soudainement en plein milieu de la route avant le coucher du soleil. Tous débarquent (sauf Issa) et déroulent leur natte pour prier au bord de la route, les hommes devant et les quelques femmes derrières. Bien sûr, j’avais oublié que le Sahel est 100% musulman. C’est beau spectacle à voir, tout de même. Nous repartons et filerons sous le ciel étoilé. Issa entre dans des conversations avec ses voisins et s’animent. Je taquine Issa qui me dit parler politique, mais amicalement. Lorsqu’il s’adresse à quelqu’un, il tient à le regarder. Normal, mais fatiguant quand il est dos à moi et autres de mes voisins, et bougent sans arrêt et bouscule pour parler à chacun des voisins impliqués dans le débat. Je lui signale qu’il me pousse. Il s’excuse. Il fait la même chose avec mon voisin de droite. Lui, ne dit rien. Mais je vois qu’il en est incommodé. Je le fais savoir sèchement à Issa qui excuse la chose par son excitation. Non, ce n’est pas une excuse valable! Il s’excusera auprès de moi. Je lui demande plutôt de s’excuser auprès de mon voisin, car il manque totalement de respect avec son attitude de Monsieur le Roi qui a tous les droits! Il commence à me tomber sur le petit nerf ce guide! La  »balade » se poursuivra paisiblement. J’ai vraiment adoré ma rencontre avec ses hommes du Sahel, les couleurs, le bétail, les femmes. Ça respire la sérénité, malgré que cette région soit l’une des plus pauvres au monde. Les différentes ethnies qui s’y côtoient savent se respecter et se taquinent amicalement avec des plaisanteries de famille. J’ai entendu un dire à l’autre: toi, mon esclave. Et tout le monde de rigoler. C’est qu’autrefois, les Touaregs avaient pour esclaves les Peuhls.

Nous arriverons assez tard à Gorom-Gorom et dormirons à la sympathique Mission Catholique (qui admire les Canadiens plus que tous!). Bonne nuit!

De retour en mode voyageuse solitaire, dans le grand car en direction de Dori. Merci à Md qui m’a suggéré de toujours prendre le grand car au lieu du petit car (comme j’ai fait lors du trajet vers Fada), je jouis d’espace et de choix de place à l’ombre. Il fait chaud, comme à chaque jour, et les Burkinabè ferment les fenêtres ouvertes à mon grand désespoir. J’ouvre tout de même la mienne, timidement, avec une faible ouverture. J’ai lu et me suis fait conseiller de prendre un guide pour visiter le Sahel. Mes sources, Jérôme et Md, n’ayant pas réussi à rejoindre leur contact, je me fais à l’idée que je vais seulement visiter les villes (Gorom-Gorom et Markoye) pendant les jours de marché.

Arrivée à Dori, je me fais aussitôt offrir par une foule de Burkinabè cacahuètes, bananes, taxi, guide, carte de recharge pour cellulaire. L’un d’eux retient mon attention en me pointant un endroit où il y a des blancs qui vont faire un tour guidé avec lui, Issa, pour 5 jours au Sahel. Issa me décrit le tour, me garantissant un rabais par rapport à son groupe de 3 Français

quinquagénaires. Je rencontre le groupe qui me semble sympathique et décontracté. Il est composé de Charlotte, Michel et Joël. Issa me presse de répondre pour connaître mon intérêt. Je veux consulter le groupe avant, question de rien imposer. D’un commun accord, nous acceptons. À partir de ce moment, Issa prendra tout en charge: transport, repas, hébergement, lieu de visite. Je n’ai pas l’habitude de voyager de la sorte et je crains ce mode de tourisme. Mais bon, je n’ai pas vraiment le choix et cela m’évitera de faire face au  »harcèlement » des vendeurs en tout genre qui ne prennent pas facilement non comme réponse et qui ne quittent pas le touriste tant que ce dernier n’a pas obtenu ce qu’il recherche. Et cette chaleur me prend l’énergie que je possède habituellement pour repousser efficacement et rapidement ce type d’offres.

Nous voici dans un autre véhicule, un camion sans fenêtres similaire à nos traditionnels camions de pain ou de laitiers. Issa bouscule tous et chacun pour que nous ayons de bonnes places confortables. Charlotte et moi se retrouvons sur le siège avant, près du conducteur.  Quelque peu mal à l’aise devant les Burkinabè entassés à l’arrière, j’accepte ce luxe appréciable! Oh oh, que se passe-t-il ? Notre camion fait un arrêt imprévu semble-t-il. Le chauffeur nous indique qu’il y a un pneu dégonflé depuis ce matin, mais qu’il a été impossible de gonfler avec l’absence d’électricité. Pas de problèmes, le pneu sera plutôt changé en 2 temps 3 mouvements. Les coupures d’électricité, appelées aussi délestage, sont très courantes au pays, pour ceux qui ont l’électricité, évidemment!

Première destination: Essakane, ville d’orpailleurs nichée au milieu de nulle part. Sur notre chemin vers notre débarquement, Issa nous pointe fièrement du doigt le terrain clôturée de la compagnie minière canadienne I AM GOLD qui est très appréciée avec son investissement de 8 milliards CFA qui résulte en la construction d’écoles, d’unités d’hébergement, de centres de santé. Il aime le Canada, comme tous les Burkinabé. Il me suggère que j’aille les visiter. Je réponds intérieurement que j’ai plutôt honte du comportement de ces compagnies qui sous un couvert de  réinvestissement dans la communauté, empochent une portion infiniment plus grande que son réinvestissement, délogent les habitants qui résident sur son désormais territoire, et une fois l’exploitation des ressources naturelles du pays hôte, ils quittent les lieux en laissant la terre pillée et vide = un beau gros trou canadien!

Nous voilà à Essakane. Il n’a suffit que de la petite marche pour se rendre à notre hébergement pour constater la pollution causée par les amas de sacs de plastiques. Charlotte exprime sa surprise à Issa qui avait pourtant promis un tour éco-touristique. Ce dernier mettra le blâme sur l’or, la mine. À Essakane, tout ce qui compte c’est le fric. Le manque d’éducation est également en cause.

Les enfants surtout et plusieurs adultes nous saluent tous: Ça va? Et chez vous? Et le boulot? Les enfants veulent nous toucher la paume de la main et nous disent aussi: allo les blancs, allo les blanches ou encore nasara qui signifie étranger. Issa marche vite, on croirait un Occidental qui cours après le temps.

Nous déposons notre bagage dans la chambre, ou pièce, de la maison de son oncle Sim Sim. Pas de moustiquaires, pourtant promis par Issa, et pas de lits. En guise d’accueil, la dame de la maison nous sert le met traditionnel, le To, qu’aucun des blancs ne touchera. Charlotte s’empresse d’informer Issa que nous ne voulons plus de To. Nous avons déjà goûté. Issa nous rassure que ce n’est pas notre souper, seulement un plat d’accueil. Soulagement! Les enfants de cette famille sont tranquilles et souriants, comme partout au pays, c’est remarquable. Nous représentons pour eux (et pour certains adultes aussi) une source intarissable d’amusement et de curiosité. Ils veulent presque tous que nous les prenions en photo pour pouvoir regarder immédiatement la photo. Mais certains adultes en brousse craignent la photo. La croyance que véhicule certaines ethnies est que la prise de photo d’une personne équivaut à la perte de son âme.

Nous aurons droit à l’atmosphère de la crèche avec matelas au sol, à proximité du boeuf et de l’âne qui habitent la cour, tout juste à côté de la toilette et douche africaine (un trou et un sceau), ce qui n’est pas pour me déplaire! Très typique et exotique à souhait.

Nous visitons le pouls de la ville: le marché. On n’y vend que des  »gogosses » de plastiques et autres importations ennuyantes à nos yeux. Il règne ici une ambiance étrange, nous sentons l’opulence des gens dans cette ville qui semble plutôt être un passage, un lieu de négoces. Nous y entendons un bruit omniprésent, celui de la machine à écraser les cailloux, pour la recherche d’or, toujours.

Heureusement, nous quittons cette atmosphère pour visiter la terre des orpailleurs. Je suis en train de revivre un très beau film franco-canado-burkinabè réalisé par un Français, que j’avais vu à Montréal: Rêves de poussières. J’en reviens pas comme le film a bien traduit la vie des orpailleurs. Je suis émerveillée et contente de voir cela  »live ».

C’est un site désertique décoré de plusieurs trous qui peuvent aller jusqu’à 25 m de profondeur dans lesquels les orpailleurs entrent pour chercher l’or à travers un chemin de tunnels. Ils peuvent en ressortir plusieurs heures plus tard et certains n’en ressortent jamais. Tout au long de notre visite, des enfants aux visages blanchis (par la terre, que je comprends grâce au film) nous suivront. Nous rencontrons un orpailleur qui nettoie avec de l’eau et un grand bol peu profond la terre ramassée dans l’un des trous pour en faire sortir l’or. Être orpailleurs, c’est comme jouer à la loterie: un jour tu peux ne rien trouver et un autre, tu peux gagner le gros lot par la trouvaille d’un caillou valant 300 000 CFA. Cela explique l’ambiance qui règne. Certains comme Sim Sim ont eu la chance et exhibent leur richesse avec la possession de quatre véhicules, dont un 4 x 4 et une Mercedes. Il empoche une partie des bénéfices des trouvailles de ses employés-orpailleurs. Ce rêve attire des hommes des pays limitrophes (Niger, Mali) qui en fait des gens de passage. Et il y a ceux qui travaillent pour la mine ou qui attendent une réponse pour un travail à la mine comme chauffeur, techniciens ou autres.

Plus loin, nous rencontrons le peuple nomade, les Peuhls. Issa nous apprend que les hommes fiancés et mariés portent le turban en couvrant le bas du visage (menton, bouche, nez) et restent assis dans un groupe, alors que les célibataires font l’inverse et se mettent les yeux en valeur en les maquillant avec du khol. Les femmes mariées pour leur part demeurent à l’intérieur et restent couvertes. Les célibataires portent des bijoux révélant leur état, comme des bracelets aux 2 bras. Les jeunes filles peuvent être promises au mariage à partir de l’âge de 5 ans (!) et vont vivre dans la maison de leur belle-mère jusqu’à l’âge de 16-17 ans, âge à laquelle elles iront vivre dans la maison de leur mari. Aye! La femme est encore considérée comme une marchandise. Mais ce qui est surprenant, c’est qu’elle a le choix de refuser le mari et de changer d’idée en cours de route.

Éleveurs de tradition et reconnus pour leur intelligence, les Peuhls ont rapidement compris que l’or était un bon filon et sont devenus des orpailleurs. Mais ils ont été chassé par les autres ethnies qui voulaient faire respecter la tradition. Les Peuhls ont dû reculer pour se réfugier plus loin, hors du territoire des orpailleurs. Ils se sont installés à proximité et se sont recyclés en chercheurs d’or bleu, devenant ainsi les fournisseurs d’eau des orpailleurs et vendeurs d’eau dans la capitale. Et tout cela se fait dans un totale harmonie. Les Peulhs vont chercher l’eau sous la terre, dans la nappe phréatique, avec comme seuls outils un sceau et une corde. J’ai fréquemment entendu dire que l’eau n’est pas un problème au pays, c’est plutôt la technique pour la récupérer dans la nappe phréatique qui fait défaut.

De retour dans la ville grouillante. Nous entendons la musique, les matchs de foot des téléviseurs. Les gens se promènent tous avec des lampes de poches puisque les rues en forme de labyrinthe ne sont pas éclairées. Certains ont l’électricité et l’antenne parabolique. Alors que d’autres cuisinent au poêle à gaz à l’aide de leur lampe de poche. Que d’anachronismes! La plupart du travail se fait de façon artisanale tout en ayant les moyens de communications et des types d’énergie très modernes. Les rues du marché s’animent avec toutes sortes de jeux, roulettes russes, cartes, bars. À quand l’ouverture d’un casino?

Nous passerons la fin de la soirée chez un voisin de l’oncle Sim Sim, en compagnie d’amis d’Issa. On se précipite pour nous offrir les meilleurs chaises (de plastiques, comme nos chaises de jardin). J’en profite pour critiquer la surabondance du plastique moins durable, plus polluant, plus laid, sans âme, sans arts. Mais pour eux, c’est une avancée avec moins d’entretien, de travail que les chaises en bois.

Très peu de discussions suivront pendant que nous prenons le traditionnel thé sur charbon de bois. À l’écart, pendant que je m’étire et fait marcher mes jambes trop inactives pour mon fragile dos, l’un des voisins viendra se plaindre des conditions de son travail à la mine. Il fait des quarts de travail de 6h-17h ou 17h-6h, pendant 21 jours consécutifs, suivi d’un arrêt de 7 jours, pour des contrats allant de 1 à 3 mois. La nourriture y est infeste, voire pourrie.

Un autre parlera finalement de son travail au centre de santé et des difficultés à vacciner tous les enfants contre la rougeole, polio et autres maladies, les habitants d’ici étant majoritairement nomades. Une épidémie a ainsi plus de probabilités de se propager rapidement, ajoutons à cela la proximité physique habituelle entre les Burkinabé.

Et on me posera une question importante: pourquoi la pratique de l’agriculture canadienne est en diminution? J’explique et j’enchaîne sur l’augmentation du prix des matières premières pour laquelle je cite les causes et conséquences (ici, je suis bien contente de pouvoir mettre mes connaissances acquises par le certificat en coopération internationale à profit!). Je comprends que cet homme est contre la diminution de l’agriculture canadienne car le Burkina s’approvisionnait en maïs auprès du Canada et nous nuisons désormais. Et maintenant, nous les devançons avec l’exploitation minière. Comme vous le savez, je suis d’accord avec son opinion sur les mines canadiennes et je me fais un devoir de lui signifier mes raisons.

Comme il est intéressant de discuter avec les Burkinabè. Ils sont assez bien informés et aiment bien avoir notre avis. Et le tout se fait dans une totale harmonie (!).

Nous retournons tôt chez Sim Sim que nous aurons vu que quelques minutes finalement. Nous nous endormirons sur les chants des chèvres, moutons, coqs et ânes. Vivement la crèche!

Issa n’a pas dû débourser une grosse somme de sa poche pour cette première journée. Il est un homme d’affaires ce mec! Il a des connections à droite et à gauche, des amis dans chaque ville que nous visiterons et toujours un homme prêt à travailler pour lui. Il recevra beaucoup d’appels, achètera des poules pour les revendre plus loin à plus gros prix. Un autre Burkinabè débrouillard. Mais est-il honnête? Incarne-t-il le nom du Burkina: pays de l’homme intègre? L’avenir nous le dira…

Retour sur Fada avant le départ vers la région du Sahel. Je suis invitée à dormir chez Madame Dialo, la femme du militaire (frontière du Bénin). Elle demeure dans un quartier moderne: Ouaga 2000. Grande maison avec des meubles de bois massif, une télé, mais une toilette des plus rudimentaires. Elle a 3 enfants, une nounou, une cuisinière, un gardien et un neveu qui s’occupe des enfants lorsqu’elle va travailler à son salon de coiffure, sur sa mobilette. On me demande si je veux partager le repas avec eux (i.e. la même assiette), ce que j’accepte. Et si je veux manger avec les doigts ou la fourchette. En regardant la salade, j’opte pour la fourchette …Je mange du To, mais bouilli cette fois-ci et accompagné d’une sauce de gumbo et d’une soupe de poisson…de la carpe que j’ai à peine touché, le To m’ayant rempli et la carpe m’ayant pas attiré.

Un visiteur arrive à la maison,  c’est un  médecin-biologiste et ami de la nounou avec qui il sortira probablement en boîte en ville. Nous discutons environnement, maladies, système de santé, qualité de l’eau. Il m’apprendra que l’eau n’est pas très bonne pour la consommation, car même l’ambassade des États-Unis a installé l’écriteau suivant sur son terrain: Ne buvez pas l’eau des aqueducs, elle est insalubre. Les maladies les plus répandues ici sont le paludisme, le choléra, parasitoses, typhoïde. Il y a une campagne de salubrité demandant à la population de se laver les mains avec du savon. Pendant ce temps, nous regardons une émission de l’ONU sur RTB (Radio-Télévision du Burkina).

Le garçon le plus vieux (13 ans) se met à me parler et me renseigner sur les fruits du Burkina. Il aurait bien aimé jouer à un jeu comme le mancala avec moi, mais j’ai refusé à contre-coeur car j’attends aussi de la visite, celle de Michou pour pouvoir enfin la rencontrer.

À l’arrivée de Michou, nous allons dans ma chambre pour mieux voir ce que je voulais lui montrer. En voulant faire l’échange d’Euro contre des CFA, je constate que je n’ai plus la pochette contenant mon passeport et mon argent. Michou inquiète, me prêtera 20 000 CFA et cherchera à me trouver un cellulaire pour avoir de mes nouvelles facilement (possible pour 15 000CFA, 30$ CAD),  mais sans succès. Elle qui avait pris l’habitude de me rejoindre partout ou presque grâce au cellulaire de Md. C’est fou comme les burkinabé sont surpris par la fait que je ne possède pas de cellulaire. Pour eux, ce n’est pas un luxe mais plutôt une nécessité et un gage d’une plus grande sécurité. Le coût des communications n’est pas très élevé et pour appeler au Canada, c’est le même coût qu’un appel local si fait à partir d’un cellulaire.

Le lendemain, le neveu viendra me reconduire à la gare d’autobus pour Dori (région du Sahel) avec un arrêt à l’endroit où je crois avoir laissé ma pochette, le centre d’appel téléphonique. Mais il brille par son absence. Le neveu est un militant pour Greenpeace, quel beau hasard. Il est a l’Université pour 15 000 CFA/an avec l’impossibilité de travailler en même temps. Ils sont en grève depuis octobre et reprendront en fevrier.

Avec tout juste assez d’argent en poche et une photocopie de mon passeport, je quitte pour le Sahel. Je vais régler le tout à mon retour sur Ouaga. Pas de panique, on le retrouvera peut-être pendant mon absence. On me trouve bien calme pour un si gros problème. S’il savait comme j’ai l’habitude de perdre et retrouver mes biens matériaux. Hein Nadine!

Promenade sur le toit du Jeep à travers les différents écosystemes du Parc: des herbes et des termitières plus hautes que le Jeep, la savane, les feux de brousse pour empêcher le dessèchement total et permettre la repousse, des majestueux baobabs, des palmiers, des mares, une piste (route) mal en point de terre rouge, des montagnes, les arbres piquants acacias.

Nous aurons la chance de voir un lion étendu dans l’herbe  sur le bord de la piste. Il nous regardera avec ses beaux yeux et partira lentement dans l’herbe haute (et fera partie de mon rêve la même nuit). Nous suivrons une lionne de très près pendant sa lente marche de 500 m, sans jamais se retourner pour regarder qui la suivait ainsi. Les babouins de la mare viendront à notre rencontre, mais fuiront au moindre de nos gestes. Des oiseaux aux couleurs magnifiques nous frôleront la tête à tout moment au bruit de notre passage. Nous observerons un éléphant s’alimenter à un arbre. Les différents types d’antilopes se montreront à maintes reprises, en groupe. Le troupeau de buffles partira en courant pour se camoufler. Les chacals traverseont la piste rapidement. Et nous verrons tous les jours notre repas, des pintades, courir pour finalement s’envoler. Il n’y a que les hippos qui n’ont pas voulu montrer autre chose que la moitié de leur tête et une partie de leur dos à la mare Bali. Le guépard et le léopard ne se sont pour leur part pas montré le bout du museau. Ce soir là, j’ai eu la visite du lion (dans un rêve). Il était si calme et serein avec ses beaux grands yeux verts perçants…

Une délicieuse petite routine de 3 jours s’installe:

7h-12h: ballade sur le toit du Jeep pour faire de la vision (observation des animaux dans leur habitacle naturel)

12h-13h: bière + dîner

Entre 13h et 16h: sieste, écriture, lecture

16h-19h: vision

19h-21h: biere + souper suivi d’un dodo tot.

Le premier soir, sur ma suggestion, Md et moi allons prendre notre apéro au bord du feu des employés qui ont pour tâche de refaire à neuf les toits de paille des cases de l’hôtel Pendjari,  situé à même le parc.

Nous apprenons que la veille, les clients n’ont pas beaucoup dormi avec les lions qui rugissaient. Et que nous aurons sûrement l’occasion de voir l’éléphant qui vient faire son tour chaque jour. Les 12 hommes employés parlent le gourmantche, ce qui me permettra de leurs poser quelques questions et de les taquiner un tant soit peu, grâce à mon ami-guide Md. Ils nous feront goûter un des mets traditionnels ouest-africains, le to. Une pâte à base de mil, maïs ou autres céréales, qu’ils feront griller dans une casserole sur le feu. Ils taquinent tous celui qui a préparer la sauce pour accompagner le to, car il est très rare de voir un homme cuisiner. Et oh bonheur, c’est delicieux et relevé! Bravo chef, lui dis-je.

Vous allez découvrir quels animaux j’ai vu ou aperçu dans le prochain billet…

Je décide de quitter mon nid douillet pour me rendre au Bénin visiter les animaux au parc de la Pendjari. Md accepte de m’y accompagner.

Parenthèse: les gens disent Bonsoir à partir de 15h et certains dès 13h. Et lorsqu’une personne arrive d’un lieu, que ce soit en tant que touriste ou local, on lui souhaite Bonne arrivée! Tous se tendent la main en guise de salutations, et surtout aux étrangers. Et j’entends plusieurs fois par jour: y’a pas de problèmes. Ici, c’est le royaume du tout est possible, y’a pas de problèmes, que des solutions…hum…hum.

Nous prenons le taxi brousse à 7h am. Il s’agit d’une fourgonnette ou  mini van (Toyota la plupart du temps) qui force la note pour accueillir jusqu’à 30 personnes (incluant le toit). Heureusement que les Burkinabè ne dégagent pas de mauvaises odeurs! Mais ouch, ayoye, et quelle chaleur! Nous arriverons à la frontière du Bénin  pour y rester 4 hrs en attendant le départ du prochain taxi brousse.

Nous sommes accueillis par l’ami de Md, Rab le rasta, tout comme Md d’ailleurs. Entre musiciens, ils se comprennent bien et attirent la sympathie de tous, même les militaires de la frontière. Le frère de Rab nous fera passer cette attente à boire la Brakina et rire un bon coup.

Nous arrivons dans une agréable ville béninoise nommée Nattingou vers 15h. Nous sommes décidés à nous rendre au parc ce soir avec la taxi mobilette que nous enfourchons…à trois! Mais il se fera trop tard et nous devons dormir à l’unique hôtel de Tanougou, dans l’une de ses charmantes cases au milieu de la fôret.

Une longue baignade aux cascades à proximité me fera presqu’oublier les 12 hrs de trajet (qui chez nous aurait pris que 6 hrs en Occident) ,  alors qu’un Md trop frileux jouera de la petite cora et chantera avec nos 2 guides qui parlent la même langue, le gourmantche. La soirée sera belle sous les étoiles, la pleine lune, la compagnie sereine de Md et la symphonie des insectes (que j’ai pris la peine d’enregistrer avec ma camera vidéo). L’électricité coupe à 19h pour reprendre tôt le matin. Je decide ici de payer tout le dispendieux voyage pour Md (sinon il s’offre pour rester à cet hôtel pendant mon safari). Bonne décision, car nous ferons le voyage dans le Jeep du guide Bernard et du couple français, composé d’Annie et Gérard.